Niels-Henrik Jensen | Mine foredrag | Udvalgte artikler | Kontakt   

Yolaidy Ochoa Lores er klar til en bytur med en af Havanas mange taxaer, der ofte er en amerikansk bil fra 1950’erne. Med stor opfindsomhed lykkes det at holde mange af de gamle biler kørende til stor fornøjelse ikke mindst for Havanas mange turister.

Castros Cuba – så er det nu
Fidel Castro er død! Og det er nu, du skal afsted, hvis du vil opleve Castros Cuba. Efter næsten 60 års fjendskab mellem USA og Cuba blæser forandringens vinde ind over den caribiske østat. De to landes ambassader er genåbnet, og der er udsigt til forsoning, samhandel og en lind strøm af amerikanske turister med løstsiddende dollars på lommen.

Af Niels-Henrik Jensen

Fidel Castro er død! Og det er nu, du skal afsted, hvis du vil opleve Castros Cuba.
Cuba er en tidslomme. Skabt af næsten 60 års fjendskab mellem USA og Fidel Castros kommunistiske østat i amerikanernes forhave. Der er blot 130 kilometer til Floridas kyster, men en handelsblokade har siden 1961forhindret enhver form for samhandel de to lande imellem. Derfor er de gamle amerikanerbiler fra 1950’erne stadig en fryd før øjet i Cubas hovedstad Havana. På mirakuløs vis lykkes det at holde dem kørende, og vi turister er bare helt vilde med de gamle flydere. For har du bare en enkelt gang kørt ad Malecón-promenaden i en Dodge ”Kingsway” fra 1954 med taxachauffør Albert ved rettet, så er du solgt til de gamle biler. Det glitrende hav langs promenaden er tidløst og byder på en formidabel havudsigt, lystfiskere i hobetal og kyssende og krammende cubanere i alle aldre. Malecón-promenaden er et af Havanas hotte mødesteder. De smukke gamle bygninger i Havana Vieja leverer bagtæppet til fortællingen om et Havana, hvor tiden i årtier har stået stille, hvor det ædle forfald på mange måder har overtaget de pittoreske bygninger, hvoraf mange er arkitektoniske perler i verdensklasse og på UNESCO´s verdensarvsliste.
Men forandringens vinde blæser ind over den caribiske østat. Først mødte The Rolling Stones op i Havana og gav en gratis friluftskoncert til 500.000 cubanere. Så kom USA´s præsident Barack Obama på officielt statsbesøg, og endelig mødte modeikonet Karl Lagerfeld, der er kreativ direktør for det franske modehus Chanel, op med stribevis af modeller, der gik catwalk på El Paseo del Prado, gaden i krydsfeltet mellem de to bydele Centro Habana og Habana Viejas. Tidsmæssigt godt timet med det første anløb af et amerikansk krydstogtskib.

I hælene på revolutionen
Efter næsten 60 års fjendskab mellem USA og Cuba, er de to landes ambassader genåbnet, og der er udsigt til forsoning og en lind strøm af amerikanske turister med løstsiddende dollars på lommen. Alle holder vejret! Hvordan vil det kommunistiske styre klare overgangen til de nye tider- måske i markedskræfternes vold? Det kan kun tiden vise. Men ingen er i tvivl om, at det er sidste udkald til Castros Cuba.
Fidel Castros Cuba bliver skabt ved en revolution i 1959. Jeg møder revolutionen og Ole Hellstrøm på Revolutionsmuseet i det gamle Havana. Ole Hellstrøm er Stjernegård Rejsers mand i Havana. For øjnene af os rulles historien ud om Fidel Castros Cuba. I en stor glasbygning står en kopi af det nationale ikon, motorbåden Granma, som allerede i 1956 blev brugt til landsætning af brødrene Fidel Castro og Raúl Castro, Ernesto ”Che” Guevara og 80 andre partisaner på Cubas østkyst. Her er også den traktor, som arbejderne på sukkermøllen Andreita i Østcuba ombyggede til en kampvogn, det King Fisher fly, som blev erobret fra diktatoren Fulgencio Batistas luftvåben og vragdele fra et nedskudt amerikansk U-2 spionfly. Fire karikerede figurer på en væg i Revolutionsmuseet viser, hvordan vor tids Cuba opfatter militærdiktatoren Fulgencio Batista og de tre amerikanske præsidenter Ronald Reagan, George Bush og George W. Bush. Med de mange indtryk fra Revolutionsmuseet lagret i hukommelsen er vi godt klædt på til de næste dages rundrejse til stort set alle hjørner af det østlige Cuba.

Mine kolleger kalder mig ”missilet”, siger Elias Trabas Avilés med et stort smil. Han er vores chauffør på langtursbussen, der fra Havana tager os med på en tidsrejse i fortiden. Første stop er Santa Clara, der har en særlig plads i cubanernes bevidsthed. Skudhullerne på Hotel Santa Claras mintgrønne facade er synlige spor efter de kampe, som fandt sted i 1958. Det var her i Santa Clara, at argentineren Ernesto ”Che” Guevara, lægen, der blev guerillasoldat i Castrobrødrenes hær, vandt en af sine største sejre. Og det er her hans jordiske rester ligger i et mausoleum af imponerende dimensioner. I det tilhørende museum findes flere personlige genstande fra hans liv, der endte i Bolivia, hvor han blev henrettet af det Bolivianske militær og amerikanske CIA-folk. Ernesto ”Che” Guevaras liv er godt dokumenteret i museets mange montrer: Skoletidens karakterbog, lægens instrumenter fra hans tid blandt de revolutionære, falske pas, stribevis af foto, en SPRINGFIELD riffel og en 9 mm LIBERTA pistol.
Che er også i vore dage en legende og et ikon, og de mange skolebørn og andre besøgende taler kun lavmælt sammen og viser gravstedet stor respekt.

På fodrejse ind i kolonitiden
Trinidad er en af de bedst bevarede byer i Latinamerika. Det er en lise for sjælen at vandre ad de brostensbelagte gader lige ind i den spanske kolonitid. Folk, der har rejst i Spanien nikker genkendende til den charmerende bygningsstil, de pastelfarvede bygninger og de smukt svungne smedejernsdøre, der åbner op for besøg i skyggefulde gårdhaver, patioer, med rislende springvand og frodige, eksotiske planter i dekorative krukker og røde teglstenstage, der gløder i solen.
Velfortjent har Trinidad siden 1988 været på UNESCO’s verdensarvsliste. Kunsten blomstrer også i Trinidad. Med mange gode gallerier, hvor udøvende kunstnere udstiller deres smykkekunst, skulpturer, malerier og andre kunstværker. En af de mange kunstnere er maleren Adrian Arrecheq, der får afsat sit store og imponerende maleri, det med paraplyen, til et dansk ægtepar.
I den statsdrevne butik LA LIBRA, der på husgavlen har en aftegning af en gammeldags vægt, bliver vi vidne til, at Cuba også er et mangelsamfund i materiel forstand. En ældre kvinde møder op i butikken med sin mulepose af stof og får den afvejede ris hældt direkte over i muleposen. Risen og andre købte varer bliver efterfølgende noteret i den medbragte rationeringsbog. Visse basale fødevarer er rationeret, andre er ikke. På tavlen i baggrunden står skrevet, hvad der denne dag kan købes uden rationeringsbog, VENTA LIBRE.
På vej mod rejsens endemål Baracoa, Cubas tidligere hovedstad indtil 1607, møder vi det store skilt, der på tre sprog byder velkommen til Guantánamo. Her ligger den amerikanske flådebase, der mildt sagt er en sten i skoen på cubanerne, der helst ser den lukket. Men amerikanerne har bidt sig fast på de 120 kvadratkilometer lejet jord og her etableret en berygtet fangelejr, som den netop afgåede præsident Barack Obama ikke formåede at få afviklet i hans tid som præsident.
Naturen og dens frodighed er overvældende langs vejen La Farola. Og der hvor vejen ender ligger Baracoa, omgivet af regnskove og bjerge. Byen, som Christoffer Columbus og hans folk ankom til i 1492, byder på et rigt og charmerende folkeliv med danseglade mennesker, dygtige musikere både inde og ude og et godt glas rom, til at hjælpe det hele godt på vej.
Jeg besøger Daimi Febles, der er en af de mange cubanere, der har tilladelse til privat udlejning af værelser i eget hjem, de såkaldte casas particulares. Prøv det, og få et indblik i cubanernes liv og hverdag. Til overflod vrimler husets have med de farvestrålende sneglehuse polymitas, som med rette betegnes som naturens smykker. – Det her er min private jungle, siger Daimi Febles og sprayer honningvand ud over sneglene.
Trækorset i Catedral Nuestra Señora de la Asunción er resterne af det kors, som Christoffer Columbus’ folk i 1492 anbragte ved indsejlingen til Baracoabugten. Selv om souvenirjægere har reduceret korsets størrelse, så er alder og ægthed bekræftet med kulstof 14-metoden.
Intense dage med besøg lige inde i hjertekulen på cubanerne og deres livsbekræftende levemåde er slut. Højdepunkterne er mange. De kulturelle oplevelser står i kø, og utallige gange har vi nydt deres inciterende musik, de vovede danse, der emmer af erotik, snuppet en håndrullet cigar af de fine og ladet den gyldne og vellagrede rom varme krop og sjæl. Landskabelig skønhed, herlige solnedgange og strande med kridhvidt sand og vajende palmer er blandt de mange indtryk, der bliver husket.


Fakta
Cuba har 11,4 mio. indbyggere, sproget er spansk, og de to valutaer hedder Peso cubano(CUP) og peso convertible(CUC).

Tæt på atomkrig
Fidel Castro finder en af sine forbundsfæller i det kommunistiske Sovjetunionen. Med en kommunistisk østat i forhaven, bliver alliancen af amerikanerne opfattet som en trussel. Og verden er i 1962 på randen af en atomkrig, da Sovjetunionen vil opstille raketter i Cuba. Legen ”hvem blinker først”, bliver til en dødsensfarlig nervekrig mellem Sovjetunionens Nikita Khrusjtjov og USA´s John F. Kennedy. Katastrofen bliver afværget, og begivenheden går over i historien som Cubakrisen. Efter eksilcubanernes mislykkede invasion i Svinebugten, indfører præsident John F. Kennedy i 1961 en altomfattende handelsblokade af Cuba.

Se og læs:
DVD

Filmen ”Havana”, instrueret af Sydney Pollack og med Robert Redford og Lena Olin i hovedrollerne, beskriver på mesterlig vis det dekadente Havana i tiden op til årsskiftet 1958 -1959 og revolutionens komme.
Mens diktatoren Fulgencio Batista er ved magten, har han tætte kontakter til den amerikanske regering og til den lyssky amerikanske underverden. Flere af datidens gangstere etablerer hoteller og spillekasinoer i Havana, og velhavende amerikanere strømmer til.

Læsestof til rejsen:
Turen går til Cuba, Ole Loumann, Politikens Forlag A/S 2014.
Leonardo Padura, cubansk forfatter bosiddende i Havana, bl.a. de fire krimier i Havana-kvartetten.
Leif Davidsen, På udkig efter Hemingway, Lindhardt og Ringhof 2008.

Rejsen var arrangeret af:
Stjernegaard Rejser
www.stjernegaard-rejser.dk


Malecón-promenaden er et af Havanas hotte mødesteder, der byder på en formidabel havudsigt.
De smukke gamle bygninger i Havana Vieja leverer bagtæppet til fortællingen om et Havana, hvor tiden i årtier har stået stille, hvor det ædle forfald på mange måder har overtaget de pittoreske bygninger.

Fire karikerede figurer på en væg i Revolutionsmuseet viser, hvordan vor tids Cuba opfatter militærdiktatoren Fulgencio Batista og de tre amerikanske præsidenter Ronald Reagan, George Bush og George W. Bush.

En af de mange effekter på Revolutionsmuseet i Havana, er det King Fisher fly, som blev erobret fra diktatoren Fulgencio Batistas luftvåben.

Ernesto ”Che” Guevaras jordiske rester ligger i et mausoleum af imponerende dimensioner. I det tilhørende museum findes flere personlige genstande fra hans liv, der endte i Bolivia, hvor han blev henrettet af det Bolivianske militær og amerikanske CIA-folk. Ernesto ”Che” Guevara er også i vore dage en legende og et ikon.

Skudhullerne på Hotel Santa Claras mintgrønne facade er synlige spor efter de kampe, som fandt sted i 1958. Det var her i Santa Clara, at argentineren Ernesto ”Che” Guevara, lægen, der blev guerillasoldat i Castrobrødrenes hær, vandt en af sine største sejre.

Ernesto ”Che” Guevaras jordiske rester ligger i et mausoleum af imponerende dimensioner. I det tilhørende museum findes flere personlige genstande fra hans liv, der endte i Bolivia, hvor han blev henrettet af det Bolivianske militær og amerikanske CIA-folk. Ernesto ”Che” Guevara er også i vore dage en legende og et ikon.

Trinidad er en af de bedst bevarede byer i Latinamerika. Det er en lise for sjælen at vandre ad de brostensbelagte gader lige ind i den spanske kolonitid. Folk, der har rejst i Spanien nikker genkendende til den charmerende bygningsstil, de pastelfarvede bygninger og de smukt svungne smedejernsdøre, der åbner op for besøg i skyggefulde gårdhaver, patioer, med rislende springvand og frodige, eksotiske planter i dekorative krukker og røde teglstenstage, der gløder i solen.

I den statsdrevne butik LA LIBRA, bliver vi vidne til, at Cuba også er et mangelsamfund i materiel forstand. En ældre kvinde møder op i butikken med sin mulepose af stof og får den afvejede ris hældt direkte over i muleposen. Risen og andre købte varer bliver efterfølgende noteret i den medbragte rationeringsbog. På tavlen i baggrunden står skrevet, hvad der denne dag kan købes uden rationeringsbog, VENTA LIBRE.

Kunsten blomstrer i Trinidad. Her er mange gallerier, hvor udøvende kunstnere udstiller deres smykkekunst, skulpturer, malerier og andre kunstværker. En af de mange kunstnere er maleren Adrian Arrecheq, der har solgt sit store og imponerende maleri, det med paraplyen, til et dansk ægtepar.

På tre sprog bliver vi budt velkommen til Guantánamo. Her ligger den amerikanske flådebase, der mildt sagt er en sten i skoen på cubanerne, der helst ser den lukket. Men amerikanerne har bidt sig fast på de 120 kvadratkilometer lejet jord og her etableret en berygtet fangelejr, som den netop afgåede præsident Barack Obama ikke formåede at få afviklet i hans tid som præsident.

De cubanske strande med kridhvidt sand og vajende palmer har en magisk tiltrækning på landets turister. Daseferie, snorkling og en tur på havet med sejlbåd, er nogle af de mange muligheder på underskønne Playa Esmeralda på Cubas Sydøst kyst.

Catedral Nuestra Señora de la Asunción er fra 1805, og det er her resterne af det kors, som Christoffer Columbus’ folk i 1492 anbragte ved indsejlingen til Baracoabugten, kan ses i en stærkt formindsket udgave.

Vis mig den park, det gadehjørne, den plads i skyggen eller den bar i Cuba, hvor der ikke på et eller andet tidspunkt dukker en flok musikere op. Og leverer en omgang livsglæde omsat til inciterende musikalske rytmer, som det sker her i Santiago de Cuba.

Daimi Febles i Baracoa, der er en af de mange cubanere, der har tilladelse til privat udlejning af værelser i eget hjem, de såkaldte casas particulares. Til overflod vrimler husets have med de farvestrålende sneglehuse polymitas, som med rette betegnes som naturens smykker. – Det her er min private jungle, siger Daimi Febles og sprayer honningvand ud over sneglene.

Trækorset i Catedral Nuestra Señora de la Asunción er resterne af det kors, som Christoffer Columbus’ folk i 1492 anbragte ved indsejlingen til Baracoabugten. Selv om souvenirjægere har reduceret korsets størrelse, så er alder og ægthed bekræftet med kulstof 14-metoden.

 
Publiceret: 21.04.2017  

Alle rettigheder til artikler & billedmaterialer forbeholdes koldingskriveren.dk / Niels-Henrik Jensen